"naše letoviska" Severní Osetie: Termální prameny Alagir Ardon Gorge, Severní Osetie

Památník Uastirdzhi v soutěsce Alagir (Severní Osetie, Rusko) - popis, historie, umístění, recenze, fotografie a videa.

Zájezdy na květen v Rusku
Last minute zájezdy v Rusku

Osetové jsou dosti věřící lidé, v republice žije mnoho muslimů a křesťanů různých vyznání, mezi nimiž je i nemálo ortodoxních křesťanů. Nelze si však nevšimnout jedinečnosti zdejšího náboženství. Je třeba říci, že pravoslaví zde zašlo velmi daleko od kánonu a jako mnoho starověkých etnických skupin je propleteno s pohanskou vírou.

Mezi křesťany všech denominací je zvláště uctíván svatý Jiří a je uctíván také Osetinci, a je zvláště uctíván, téměř na stejné úrovni jako Bůh. V místní tradici nese sv. Jiří Vítězný jméno Uastirdzhi. Je považován za patrona mužů, cestovatelů a hlavně válečníků. Jeho podoba se silně neshoduje s představami o vzhledu sv. Jiří v jiných křesťanských zemích, kde je Velký mučedník zobrazen jedoucí na koni, zabíjející hada, jako mladý muž a oblečený v brnění. Tady v Osetii jsou obrazy Uastirdzhiho všude a vypadá jako mocný hrdina s hustým plnovousem, širokými rameny a oblečený v tradičním oděvu.

Navíc je Uastirdzhi často zobrazován na okřídleném koni a jistě na pozadí hor. Tento vzhled byl vytvořen z pohanských přesvědčení. A poté, co tyto kraje konvertovaly ke křesťanství, začal být spojován s obrazem svatého Jiří. Možná, společné rysy mezi Uastirdzhi a svatým Jiřím Vítězným, kromě toho, že oba byli mocní válečníci a válečníci s patronátem, není nic víc.

Podle eposu byl Uastirdzhi nebeskou bytostí, která často sestupovala z nebe, aby poskytla pomoc v té či oné záležitosti. Často se tyto žádosti týkaly vojenských záležitostí. Existují také příběhy, že se jednoho dne Nartové (bájní hrdinové, z nichž podle legendy Osetové vzešli) vzbouřili proti Bohu a Ustardži se postavil na jejich stranu.

Uastirdzhi měl magické schopnosti, mohl vzkřísit mrtvé a dokonce na sebe brát různé podoby. Podle legend měl Uastirdzhi dvě manželky. Ženám je zakázáno vyslovovat jeho jméno nahlas, měly by jednoduše říci – patron mužů. Ve skutečnosti pro pomník takové postavy nemohlo být lepší místo než záď Soutěska Alagir.

Navíc tato úžasná památka, která je mimochodem považována za jednu z největších jezdeckých památek na světě, byla postavena přesně na Transkavkazské magistrále - silnici, která spojuje Zakavkazsko a Rusko. Cesta se buď vine soutěskami, nebo se vplíží do tunelů vytesaných ve staletých horských vrstvách. A najednou se za jednou ze zatáček odkryje gigantická postava jezdce, která se doslova vyloupá ze strmé skály.

Navzdory své monumentální síle působí socha velmi dynamicky, s koněm nataženým ve skoku a sedícím na něm Uastirdzhi. Tento památník byl postaven v roce 1995 podle návrhu N.V. Chodova jako dar Severní Osetii. Hmotnost sochy je celých 28 tun. Když byl tento kolos dopraven do soutěsky, na místo instalace, musel být použit vrtulník. Po nějaké době se postava silně naklonila, protože hrozilo, že se každou chvíli zřítí, pomník byl včas opraven. A jedna z hlavních atrakcí Alanye potěší oči všech turistů a místních obyvatel. Během tradiční oslavy věnované Uastyrzhi, která se slaví po celé zemi na konci listopadu a trvá celý týden, se u pomníku tradičně schází mnoho lidí.

Adresa: Alagir Gorge, Transkavkazská železnice.

Mimo město Alagir začíná Transkavkazská dálnice(TransKAM) je jednou z hlavních silnic spojujících Rusko se Zakavkazskem.

Reliéf se dramaticky mění, údolí řeky Ardon doslova během několika minut nabývá obrysů rokle s vysokými a strmými útesy. Asi pět minut od města Alagir, kolem jedné ze zatáček, je přímo ke skále visící nad silnicí přikována mnohatunová socha svatého Jiří (Uastirdzhi), kterého Osetané považují za svého hlavního svatého. .

Pár kilometrů od pomníku sv. Jiří, vedle silnice, se nachází biologické letovisko „Tamisk“, v jehož blízkosti se nachází unikátní sirné jezero, napájené sirným potůčkem a následně ústícím do země. .

Z Buronu vede cesta na západ do krásné soutěsky Tseyskoye Gorge. Zde odbočíme vpravo a po přejezdu mostu na levý břeh Ardonu začneme stoupat po silnici. Na první odbočce vlevo je výhled na soutok řek Ardona a Tseydon .

Silnice začíná nabírat nadmořskou výšku a klikatí se podél serpentinových cest. Po 1 km. od začátku stoupání vystřídá suťové svahy borový les. Na podzim se pod stromy objevují houby. Asi třetí kilometr od Buronu je vpravo od silnice pramen. Zde se můžete zastavit a relaxovat, pozorovat nádherné panorama rokle a ledovce Tseysky . Postupujeme dále po silnici, hlouběji do rokle, postupně obcházíme úvodní část Kalperského hřebene se stejnojmenným vrcholem.

Ze severu je soutěska uzavřena pohořím Tsey, z jihu se tyčí skály výběžků Adai-Khokh (4410 m.). Údolí Tseydon vyplňují obrovské balvany. Mezi nimi se s hukotem ženou studené, zběsilé vody řeky. Za chvíli začne les. Lesy Tsey jsou úžasně krásné. Mohutné borovice pokrývají téměř celou soutěsku. Mezi borovicemi se tyčí tmavě zelené koruny buků, světlé lipy a javory. Všude zurčí lehké proudy horských potoků. Vzduch je překvapivě čistý, svěží a plný pryskyřičné vůně jehličí.

Vpravo je zatáčka, která vede do lesa. Tato silnice vede do vesnice Verkhny Tsey. Nyní je řídce osídlena, zbylo jen několik domů.

Na devátém kilometru vpravo od silnice je na obrovském balvanu namalován barevný portrét I.V.Stalina . Ještě výše začíná turistická a rekreační zóna horského komplexu Tsey.

Vlevo ve směru jízdy přes borové houštiny vidět Skazský ledovec a sjezdovka na její moréně.

Nejvýše položenou ubytovací polohou v Tsey je známý alpský kemp Tsey, který celoročně vítá turisty, horolezce a lyžaře . Nad tábory se tyčí strmá stěna, výběžek Adaihokh – skála „Mnich“. .

V nadmořské výšce 2000 metrů jsou stanice sedačkové lanovky .

Lanovky Tsey stoupají do výšky 2500 m výše. ur. moře, přímo nad vroucí řekou Tseydon, k jazyku ledovce Skaz, sestupující z výběžků Adai-Khokh .

V soutěsce Tseysky je mnoho ledovců, ale pouze dva velké - Skazsky a Tseysky. Tseysky má zase v horním toku dvě větve, severní a jižní. Ledovec Tseysky je považován za druhý největší po ledovci Karaugomsky v Severní Osetii. Celkem je v Tsey popsáno 29 ledovců o celkové ploše 15 metrů čtverečních. km., z toho 9,5 na ledovci Tseysky.

Od starověku byla soutěska Tseyskoye považována mezi Osetany za posvátnou a vyhrazenou. Na jedné z mýtin na levém břehu Tseydonu se můžete projít po úzké horské stezce do osetské pohanské svatyně "doporučit" postavený asi před 800 lety . Před mužskou svatyní jsou poblíž hromady zvířecích rohů, rituální stoly a schránky na peněžní dary. . Nedaleko je menší pohanský ženský svatostánek .

Zimní Tsei se svou jedinečnou originalitou a majestátností, krásným borovým vzduchem přitahuje tisíce lidí z celého Ruska. Tseyskaya je velmi dobrá a vhodná pro začátečníky i profesionály . Zvláštností hlavní trasy je, že je poměrně dlouhá, ale zároveň nepříliš hrbolatá a strmá. Zkušení instruktoři rychle naučí začátečníky základy lyžování a snowboardingu a vlastnosti trasy vám pomohou rychle získat zkušenosti. Příznivci extrémního lyžování mají tendenci jezdit mimo hlavní trasu na strmých a hrbolatých svazích. .

Dnes z Kavkazu minerální vody míříme do Republiky Severní Osetie-Alanie navštívit soutěsku Tseyskoe, podívat se na ledovec Skaz, navštívit horské vodopády a zaplavat si v termálních pramenech. Toto potěšení stojí více než ostatní, každý 1300 rublů. na osobu a cesta nás čeká na dlouho, místo obvyklých dvou hodin u všech exkurzí nám tato zabere tři a půl hodiny jedním směrem. Turistický autobus nás vyzvedl v osm hodin ráno a vyrazili jsme.

Památník ve skále: Uastirdzhi - Sv. Jiří

Cesta do soutěsky Tseyskoe prochází transkavkazskou magistrálou - transkam a na samém začátku soutěsky Alagir zastavujeme. Nachází se zde masivní památník Uastirdzhi. V osetské mytologii je Uastyrdzhi hlavním božstvem, patronem válečníků a mužů, pod vlivem křesťanství se proměnil v podobu svatého Jiří a dialekt Digor přeměnil jméno postavy z Uastyrdzhi na Wasgergi - svatý (Uas) George (Gergi). 28 tun kovu, zabudovaného do skály nad transkamem, podél kterého protéká horská řeka Ardon a silně zapáchá sirovodíkem z nedalekých minerálních jezer. Pro milovníky zdravého životního stylu jsou na těchto jezerech speciálně vybaveny kempy, dopřejte si své zdraví.

Soutěska Tseyskoye, Severní Osetie

Poblíž vesnice Buron, kde se horská řeka Tseydon vlévá do Ardonu, začíná soutěska Tseyskoe. Naše cesta vede po hadovité polní cestě a dále podél zelených horských pásem, kde bouřlivý potok Tseydon teče v rokli, která má svůj původ v ledovci Tsey. Jako v každé horské oblasti zde pramení mnoho horských bystřin, které se zrychlováním a propojováním mění v hluboké řeky: Ardon, Tseydon, Skazdon. Don je slovo sarmatsko-skytského původu, v osetském jazyce je zachováno ve významu voda, takže zde je vše se jmény velmi jednoduché.

Když jsme dorazili do lyžařského střediska Tsey, ocitli jsme se v pohádce. Pohádka měla jasně sovětský nádech a doba k ní nebyla nakloněna.

Šťastný sovětský průkopník s Yeseninovým vzhledem, který udělal krok do sovětské budoucnosti, na mnoho let ztuhl v absurdní póze a čas k němu nebyl laskavý.

Teprve nedávno začalo letovisko Tseysk ožívat.

Ledovec Skaz v soutěsce Tseyskoe

Lanovka sedačková lanovka za 200 RUR. na osobu nás zavede z nadmořské výšky 2000 m, k samotnému jazyku ledovce Skazsky do nadmořské výšky 2500 m.

Vpravo se tyčí Mount Monk, jehož výška je 2990 m.

Stoupání není strmé a nejklidnější z těch, které jsme ve střediscích potkali Severní Kavkaz. Trvá to asi 12-15 minut a během výstupu můžete obdivovat nejen samarské podpěry, ale také krásné výhledy na hory.

Na konci stoupání se ocitáme na malebném zeleném kopci, ze kterého by se měl otevřít nádherný výhled na Skazský ledovec. Neměli jsme ale moc štěstí na počasí a oblohu nám skryly šedé mraky.

Modrý džíp, vlevo na kopci, velmi malebně zapadl do skalnaté zelené okolní krajiny.

V nížině se nacházelo dělo pro nucené uvolňování lavin. Je jako poslední hranice mezi člověkem a živly, vždy na stráži.

Ale nejdůležitější památkou je ledovec Skazsky.

Přiblížit se ke Skazskému ledovci je velmi nebezpečné, může každou chvíli zmizet, nebo tam může ležet dalších sto let, ale v každém případě je ledovec velmi elastická hmota ledu a horniny. Ledovec není jen zamrzlá sněhová koule na horském svahu, ale masivní ničivá ledová masa, do které zamrzly kameny. V důsledku pomalého pohybu ledovce se na skalách tvoří rýhy a trhliny, které se také nazývají „beraní čela“. Úlomky skal klouzající spolu s ledovcem tvoří konečnou morénu, na jejímž základě vznikla tato úžasná jeskyně. Jak ledovec klouže, taje a zanechává za sebou rozemleté kameny a hlínu, tohle přírodní formace zvaná moréna. Moréna často tvoří ledové jeskyně.

Vlevo je jasně vidět řeka Skazdon, která pramení pod jeskyní.

Zde naše seznámení s ledovcem Skaz skončilo, ale naše exkurze neskončila.

Doslova půl kilometru od letoviska Tseysky se nachází soukromé turistické centrum, stále není dokončeno.

Poté, co prošel jeho územím a zaplatil ekologický poplatek ve výši 150 rublů se ocitáme v lese. Náš průvodce v zastoupení majitele kempu nás vede po již vyšlapané cestě k vodopádu. Výletní skupiny vždy vede sám majitel, přísně dbá na to, aby turisté nesešli z cesty, protože zde žijí medvědi hnědí.

Nakonec se vynoříme z lesa a ocitneme se na skalnatém břehu vodopádu. Nyní je proud slabý, nabírá na síle a posouvá kameny až na jaře.

Po obrovských balvanech se prodíráme do prudkého svahu skály, ze které stéká voda.

Poté, co jsme snědli divoké maliny a horský šťovík, vrátili jsme se do kempu do kavárny u silnice na úplný oběd. Jídlo je zde velmi dobré a nezatíží vaši peněženku. Tsei salát, soudě podle toho, co nám přinesli, je letní salát s dresinkem ze slunečnicového oleje a přidáním smažených lilků. Oběd na fotce není náš, ten svůj jsme zhltli ještě předtím, než nás napadla myšlenka fotit. Tohle je oběd našich sousedů.

Termální prameny, Severní Osetie

Poslední dnešní zastávkou je termální pramen. Teplota vody v takovém zdroji je 50 stupňů Celsia. V Severní Osetii je takových zdrojů mnoho a ani nemůžeme s jistotou říci, kam jsme byli odvezeni. Toto je soukromé území a je podle toho střeženo: obrovský alabai, automatické brány a vousatí muži se širokými rameny každého vyděsí. Když jsme však navštívili zdroj, byli jsme již značně unaveni a nebyli jsme již schopni adekvátně vnímat realitu. Vstup na území se platí 150 rublů. Infrastruktura turistického komplexu je také mnohem horší než Ausheger, i když vše je docela dobře vybaveno. Je zde místo k jídlu a převlečení.

75. Starobylá vesnice Lisri v Mamison Gorge

Soutěska Alagir

Údolí Alagir

Alagir Gorge je obrovská pevnost s rozvinutým systémem obranných staveb, hradů a strážních věží. Toto je jediné místo, které Osetinci a jejich předkové nikdy neopustili. Právě zde se po strašlivých katastrofách způsobených tatarsko-mongolskými nájezdy, téměř zcela zničenými, začali znovu rodit potomci legendárního Os-Bogatara, z něhož pocházejí téměř všechny osetské rodinné rodiny.

Připomínkou toho, že na vysočině to kdysi žilo, jsou nesčetné ruiny vesnic, například v soutěskách Zaki a Mamison. Čas na mnoha z nich nezanechal žádnou stopu. V horním toku Alagirského soutěsky jsou také takzvané „Tři slzy Boží“ - bratrské svatyně, zvláště uctívané Osetským lidem, postavené v těžko přístupných soutěskách označených Bohem: Rekom v Tseyskoye, Sidan -Mykalgabyrta v soutěsce Sidan (malá větev soutěsky Kassar) a Tarangelos v Mamisonu.

Údolí Alagir je obrovská pevnost s rozvinutým systémem ochranných úkrytů, hradů a strážních věží. Toto je jediné místo, které Osetinové nikdy neopustili, a je to místo, kde se znovu objevili potomci legendárního Os-Bogatara, předchůdce většiny osetinských rodin.

Nesčetné ruiny vesnic nám připomínají život, který býval na vysočině, například v údolích Zakka a Mamison.

V horních částech údolí Alagir můžete najít takzvané „Tři slzy Boží“ – svatyně tří bratrů, které si Osetinové vysoce vážili. Tyto tři svatyně (Rekom v údolí Tsey, Sidan-Mykalgabyrta v údolí Sidan a Tarangelos v údolí Mamison) byly vztyčeny v údolích, která byla označena Bohem a která byla obtížně přístupná.

75, 76. Starobylá vesnice Lisri v Mamisonské soutěsce
77. Transcam
78, 80. Zima v Alagirské soutěsce
81. Vesnice Kholst. V pozadí - ledovec Tsei a hora Wilpata
82. Masiv hory Kariukhokh
83. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Alagir
84, 87. Ve vesnici Arkhon
85, 86. Soutěska Arkhon
88-91. Údolí řeky Zakka
92-93. Na svazích Mamison Gorge
94, 105. Ursdon-Dagom středověká pevnost
95. Vesnice Zgil a Kaliat brzy ráno
96. Středověké věže vesnice Zgil na pozadí hory Kozykhokh
97. Socha Uastirdzhi u vchodu do Alagirské soutěsky
98, 99. Památky Kosty Khetagurova v básníkově vlasti ve vesnici Nar
100. Hrob matky Kosty Khetagurov - Maria Gubaeva
102. Strážná věž v obci Donisar
103. Jedna z věží pevnosti Ursdon-Dagom
104. Zasněžené hory hlavního Kavkazu
106. Jediný dřevěný kostel Nejsvětější Trojice v Severní Osetii poblíž vesnice Verkhniy Tsei. Postaven v roce 1868
107. Ve vesnici Verkhny Tsey
108. Řeka Tseydon a hora Monk
109. Zimní cesta v soutěsce Tseyskoye
110. Svatyně Rekom v soutěsce Tsey
111. Ženská svatyně Mada Mairam
112-113. Svatyně Raga Uastirdzhi
114. Tseysky ledovec, pohled z průsmyku Rodina

76. Starobylá vesnice Lisri v Mamison Gorge
Starobylá vesnice Lisri v údolí Mamison

77. Transcam
Transkavkazská magistrála

78. Zima v Alagirské soutěsce
Zima v údolí Alagir

79. Afsati - patron divokých zvířat
Afsati je strážcem divokých zvířat

V půl deváté jsme si udělali krátkou zastávku ve svatyni svatého Jiří Uastirdzhi.

Svatyně je nová, postavená v roce 1995, předtím se nacházela nad útesem v nejužším místě Elkhotské brány. Při stavbě dálnice byla svatyně ze 14. století rozebrána, aby byla znovu smontována na novém místě, ale zřejmě zapomněli udělat nákresy. Trvalo více než 40 let, než se podobný komplex v těchto místech znovu objevil.

Někde tady musí být hlídač, ale nikoho jsme neviděli; ani jeden Osetin by nezvedl ruku, aby dělal neplechu na místě, které je posvátné pro všechny Osetiny.

Odtud můžete vidět panorama Dzhimarai-Khokh, jednoho z nejvyšších vrcholů Kavkazu.

V 9 hodin jsme vstoupili do Alagir. Není to velké město s 20 tisíci obyvateli. Toto město je mimo jiné známé jako rodiště Stanislava Čerčesova, v různých dobách fotbalisty a trenéra FC Spartak, brankáře ruské reprezentace a Sovětského svazu.

Kino Komsomolets pravděpodobně nezpůsobí nic jiného než sklíčenost.

Přes silnici je busta Stalina a armádního generála Georgije Khetagurova.

Alagir mimochodem neznamená „Saint George“ (alla Geor), ale „Horní Osetie“, což pro mě osobně bylo překvapivé))

Strávili jsme tu půl hodiny. Bylo dost času projít se po obvodu území katedrály Nanebevzetí Panny Marie a také jít dovnitř. Zde jsem poprvé narazil na pamětní 10 rublovou minci o rozměru 2 cm (bez externího disku).

Katedrála byla postavena jako církevní pevnost a měla nejen kulturní, ale i vojenský význam. Výška ohradní zdi je 2,1 metru. Zeď má tři mohutné vstupní brány a pět obranných kulatých věží.

Výška každé věže dosahuje 8 metrů.

Zajímavá katedrála, postavená v byzantském stylu v 50. letech. XIX století. V obrysech a architektuře je těžké uhodnout ruštinu Pravoslavná církev.

Odtud vjíždíme po Transkavkazské magistrále do soutěsky Alagir. I když ne, před tím jsme ještě půl hodiny hledali, kde se zásobit „tekutým chlebem“ za cenu výrobce, a našli jsme to. Proč někdo jezdí na hory...

10 minut jízdy od Alagiru, hned za Tamiskem, se nachází další, snad nejznámější svatyně svatého Jiří - Nykhas Uastirdzhi.

Zde slavný hrdina, vylamující se z hlubin skály, jedoucí na gigantickém koni šlapajícím pod sebou hada, visí nad silnicí jako zmrzlý ve skoku.

Svatyně, stejně jako chrám, se objevila v polovině 19. století, ale socha byla instalována až v roce 1995. Hmotnost sochy je 28 tun a výška pouze hlavy jednoho koně je 6 metrů. Jedná se o největší jezdecký monument na světě.

Uastirdzhi - patron mužů, cestovatelů a válečníků - hlavní postava a božstvo v osetské mytologii, často zmiňované v Nart Epic. Pod vlivem křesťanství si Osetinové postupem času začali spojovat Uastirdži se svatým Jiřím Vítězným, ale je uctíván jak křesťany, tak muslimy. Obecně je podle našeho průvodce rozdíl mezi křesťany a muslimy pouze v prvním přípitku, první připíjí Kristu, druhý Alláhovi, druhý přípitek obou je sv. Jiří a pak je vše při starém.

A tato velká mísa je jen prasátko na sbírání darů na údržbu svatostánku.

Zde jsme se zdrželi asi 40 minut, abychom se nasnídali se zbytky, které jsme si přinesli, a na výstup po cestě na vrchol podél útesu mi nezbývalo mnoho času.

Ardon běží níže - "Mad River".

V polovině zdrojů je rokle označována jako Ardonskoje.

Zde přes průsmyky se můžete dostat. Obecně velmi zajímavá vesnice, podél silnice je bariérová zeď vysoká 3 patra, která buď chrání místní obyvatele před silnicí, nebo silnici před místními obyvateli, ale dojem je tak nějak neskutečný.

Pohled shora na vesnici Buron.

Za obcí je lom. Pocit je takový, že malá suť v horní části lomu je schopna zasypat vůbec ne malá bagry a sklápěčky, které se pod ní hemží. V takových podmínkách bych pracovat nechtěl.

Mimochodem, za Buronem je Zaramagskaja pánev, které se říká „Toiletia“, ale tam chodit nemusíme. Poté cesta vede k tunelu Roki v Jižní Osetii a po přejezdu mostu na levý břeh Ardonu začínáme výstup do soutěsky Tseyskoe.

Soutěska Tseyskoe je tak grandiózní a velkolepá, že si nepochybně zaslouží samostatný příběh, takže ji zde přeskočíme a abychom dokončili příběh o Alagiru nebo jiné Ardonské soutěsce, dokončíme příběh jinak.

Na zpáteční cestě jsme z pravé strany našeho minibusu viděli rozestavěnou vodní elektrárnu Zaramagskaja. Práce na stavbě vodní elektrárny začaly v červnu 1976. Podle plánů ministerstva energetiky by stanice měla být spuštěna v roce 2017.

A to je věž Tsallagov v Nižném Unalu.

Skládka hlušiny Unal je speciální komplex. stavby a zařízení pro skladování nebo likvidaci odpadů ze zpracování nerostů z ložiska olověných zinkových rud Sandon, nazývaných hlušina.

Zde by se cesta mohla považovat za ukončenou, kdyby náš průvodce nebyl líný připoutat se na hraničním přechodu mezi Severní Osetií a Kabardino-Balkarií, kde jsme museli ještě půl hodiny stát. Vrátil jsem se blíž k 19:00.